［奧地利自助旅行］第十四天。維也納Vienna／Wien @ 克莉絲汀的美好時光

每次旅行都會安排到當地的市集逛逛，即使沒有特別想買什麼東西，但看看各式各樣的骨董雜貨，和彼此討價還價交易熱絡的人們，還是覺得相當的新奇有趣。

這次造訪的市集是維也納的中央市場（Naschmarkt），除了週日公休以外，天天供應新鮮的蔬菜水果，是相當受到市民歡迎的大廚房。每週六的跳蚤市場，更是吸引許多人前來挖寶，是在物價高昂的維也納稍微可以血拚的地方。

除了逛市集，這裡也有維也納分離派的建築大師奧托．華格納（Otto Wagner）的作品－Majolikahaus，攀滿玫瑰的外牆和優美的鍛鐵欄杆，相當吸睛。

一旁的Medaillons Mansion也是他的傑作，貼金的棕櫚葉、藤蔓，和樓頂的女神頭像，一樣令人讚嘆不已！

離開露天的跳蚤市場，兩旁的店舖就是原本中央市場的範圍。

五顏六色的新鮮蔬果實在好誘人！

各式香料一樣不少，可惜我沒什麼研究

廚房必備的鍋碗瓢盆鮮豔得就像幅畫

中央市場鄰近維也納的中國城，附近各國移民雜處，因此有許多便宜的中東、東南亞等異國料理，我們選了這間「Riesen Kebab-Falafel」，花了3€買好吃的烤肉三明治當早餐。

逛完中央市場，不遠處頂著鏤空月桂葉金色球體的建築，就是著名的分離派會館（Secession），由奧托．華格納的學生約瑟夫．馬里亞．歐爾布里希（Joseph Maria Olbrich）所設計，作為維也納分離派的建築宣言和展覽館。

所謂的維也納分離派就是從當時相對保守的維也納學院派中「分離」，其中心思想就寫在展覽館大門的上方：「每個時代有它自己的藝術，藝術有它的自由（Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit）。」如今，裡面最重要的作品，就是克林姆的壁畫《貝多芬橫飾帶》，全長約34公尺，相當壯觀。不過我們沒有入內參觀，繼續往前尋訪分離派的建築傑作。

接著來到卡爾廣場城鐵站（Karlsplatz Stadtbahn Station），看到這金光閃閃的建築，就知道又是維也納分離派的作品。由奧托．華格納所設計，兩兩相對，不僅是地鐵站的出入口，還有奧托．華格納的博物館、咖啡廳等設施。

維也納分離派是新藝術運動的支流，這時候開始嘗試使用玻璃、鍛鐵等新建材，彎曲的金屬框架和花卉的圖形裝飾，是此流派相當常見的元素。

卡爾廣場另一端是卡爾教堂（Karlskirche），完工於西元1737年，由當時最著名的巴洛克建築師費歇爾．馮．埃爾拉赫（Fischer von Erlach,Johann Bernhard）父子所設計，主要是為了感謝鼠疫結束，酬謝神明而建。

不同於一般教堂，卡爾教堂的正面採古希臘神廟風格，兩根凱旋柱上則刻滿制服鼠疫的聖人St. Charles Borromeo一生的行蹟，門票一人8€。

不僅外觀有特色，主祭壇更是描繪聖人St. Charles Borromeo死後踩著雲朵，在天使陪伴下上天堂。

管風琴相當的優美細緻，深得我心。

整間教堂最令我疑惑的就是這部通往穹頂的電梯＋樓梯，雖然可以方便旅客近距離欣賞穹頂的壁畫，但這金屬製的龐然大物和旅客上上下下的腳步聲，實在讓這座教堂扣分不少，而且走遍歐洲各國這種做法也相當罕見，不知道其中是否有其他的考量，知道答案的人請留言幫我解惑一下。

穹頂的壁畫出自名家Johann Michael Rottmayr之手，還有階梯可以通往頂端，俯瞰維也納市區風光。

教堂還有一間博物館，用以展示相關的寶物與收藏。

午餐我們挑了間越南餐廳－Vietthao

好喝的越南咖啡

來自德國北部的「Fritz-Kola」，帶點清爽的檸檬味，咖啡因較正常可樂高出2～3倍，私心覺得比可口可樂好喝。

越南菜必點的春捲和生牛肉河粉，實在太對我們東方人的胃了這一餐共花費30€。

吃完午餐，往維也納最熱鬧的購物街克恩滕大街（Kärntner Straße）前進，途經維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper），落成於西元1869年，由莫札特《唐喬凡尼》揭開序幕，是歐洲最重要的歌劇院之一。這次無緣進去參觀朝聖，列入下次的重點行程

一路慢慢逛到哈斯大樓（Haas Haus），就知道我們的目標到了！由漢斯．霍萊因（Hans Hollein）所設計的哈斯大樓，由玻璃和石材組合成不規則的外觀，在西元1990年落成時造成極大的爭議，因為它的對面就是維也納的地標－聖史蒂芬大教堂（Stephansdom），兩者雖然看起來格格不入，如今卻成為新舊建築和諧共處的典範。

就算沒來過維也納，大家一定也對聖史蒂芬大教堂不陌生，因為它常常出現在老歌的KTV錄影帶裡，當男女主角的浪漫背景

身為全世界第二高的哥德式尖塔教堂，每天參觀的人潮當然是滿滿滿。

別懷疑！你沒看錯！雖然教堂可以免費入內參觀，但重要的區域都被圍起來，需要另外付費，因此封鎖線以外人潮洶湧，但封鎖線以內卻出奇的靜謐莊嚴。

雖然只能從遠方觀賞，還是被這美麗的畫面深深感動。

這座精美的哥德式布道壇，底下倚窗眺望的人就是參與教堂建造的Anton Pilgram。

由於沒有另外付費參觀，只能在外圍簡單繞了一圈，感受一下這個人氣景點的魅力。

離開大教堂，沿著另一條購物街格拉本大街（Graben）前行，路上有一座華美的鼠疫災難紀念柱（Pestsäule），落成於西元1693年，費歇爾‧馮‧埃爾拉赫也曾參與設計，是維也納另一地標。

接著來到我大力推薦的聖彼得教堂（Peterskirche）

聖彼得教堂是維也納最古老的教堂之一，也是環城大道內最美麗的巴洛克教堂，金碧輝煌的雕飾自然不在話下，幸運的是我們剛好遇到教堂裡有人在演唱聖歌，整間教堂迴盪著優美的福音，那種感動實在是筆墨難以形容，大家也都靜靜地坐著聆聽這美妙的樂音。

縈繞著深具穿透力的歌聲下，這些精美的藝術品也深深烙印在我心底。

更讓我驚豔的是這美麗的穹頂，實在令人百看不膩

繼續前往下一個景點－霍爾市場（Hoher Markt），位於維也納歷史最悠久的廣場上，如今還可見羅馬時期的遺跡。

廣場上有費歇爾．馮．埃爾拉赫參與設計的婚禮噴泉（Vermählungsbrunnen）

婚禮噴泉又稱約瑟噴泉（Josefsbrunnen），用以紀念聖母瑪利亞與約瑟的婚禮。

廣場的角落還有著名的安可鐘（Ankeruhr），是建於原安可保險公司兩座建築間的天橋上，由Franz Matsch所設計，是新藝術運動的傑作之一。

安可鐘最特別的地方，就是由維也納歷史上最重要的12位人物來報時，每個整點會出現1位，並有和其時代背景相配的音樂，中午12點時，12組人物會一起出現，也是安可鐘最熱鬧的時刻。

不過不知為何，到了整點時沒有任何人物出來報時，空等一場這塊牌子有詳列每個時段出場的人物，大家可以挑自己喜歡的時間來碰碰運氣。

穿過高級名牌店林立的煤炭市場（Kohlmarkt），我們來到霍夫堡皇宮（Hofburg）的大門。

氣派的皇宮大門口有觀光馬車可以搭乘

門口兩旁有4尊海克力斯的英勇雕像

皇宮門口前保留有羅馬時代的遺跡，斜對面是著名的現代主義建築路斯館（LoosHaus），由屏棄一切裝飾的阿道夫．路斯（Adolf Loos）所設計，由於和皇宮形成極大的對比，在建造時造成不小的爭議，最後才妥協加了綠色的大理石柱、花台等裝飾，但完工後據說皇帝法蘭茲．約瑟夫一世（Franz Josef I）就不再從這個大門進出，因為不想看到這麼醜陋的房子。

皇宮占地廣大，因此留待明天再深入探訪，我們先參觀皇宮門口對面另一邊的聖米歇爾教堂（Michaelerkirche），這座建於13世紀的古老教堂，大門三角楣頂就有一尊聖米歇爾（St. Michael）討伐惡魔的雕像。

這座教堂雖然曾為哈布斯堡王朝的宮廷教堂，但內部卻意外的簡單樸實，最特別的就是主祭壇後方的墮落天使群像。

教堂簡樸莊重，簡單參觀完就離開去喝咖啡嘍！

維也納的咖啡館文化和法國巴黎左岸齊名，眾多歷史悠久的咖啡館，每一間都有令人駐足流連的角落，但如果時間有限只能去一間咖啡館，我想很多人都會推薦中央咖啡館（Café Central），現在就一起來朝聖吧！

中央咖啡館西元1860年開業，在19世紀後期成為許多政治家、文學家、藝術家聚集交流的地點，眼前這位作家彼得．艾騰貝格（Peter Altenberg）也是座上賓。或許你沒看過他的作品，但你一定聽過這句話：「如果我不在家，就是在咖啡館；如果不是在咖啡館，就是在往咖啡館的路上。」以中央咖啡館為家的彼得．艾騰貝格，如今也繼續在這裡守護這座咖啡館。